Qué impresora comprar si querés vender

La pregunta "cuál es la mejor impresora 3D" no tiene respuesta útil. La que sí la tiene es otra: cuál se paga sola con los trabajos que voy a conseguir.

Primero: qué vas a vender

Todo lo demás se desprende de esto.

• Decorativo, souvenirs, prototipos de forma → PLA. Cualquier máquina abierta de buena calidad alcanza.
• Piezas funcionales de interior → PLA y PETG. Igual, abierta alcanza.
• Repuestos, piezas de exterior, cosas que van cerca de un motor → ABS y ASA, y eso exige una máquina cerrada.
• Miniaturas, joyería, detalle fino → resina, que es otro mundo y otro postproceso.

La diferencia entre abierta y cerrada no es de calidad: es de qué trabajos podés aceptar. Los materiales técnicos se cobran mejor porque hay menos gente que puede hacerlos bien.

Segundo: la cuenta de amortización

Esta es la que casi nadie hace antes de comprar, y es la que determina si la máquina es una inversión o un adorno caro.

Costo por hora = (precio − valor de reventa estimado) ÷ horas de vida útil

Con una máquina de $1.200.000, reventa estimada de $300.000 y 8.000 horas de vida: $112 por hora.

Ahora la parte que importa: ¿cuántas horas por mes la vas a tener ocupada?

Ese costo lo pagás igual, esté imprimiendo o no. Una impresora cara trabajando 20 horas al mes es capital dormido; la misma máquina a 200 horas se amortiza sin que se note.

Tercero: el costo invisible de la máquina barata

Una máquina más barata que exige calibrar seguido cuesta horas. Si tu hora vale $3.000 y perdés 30 horas al año entre puesta a punto y reimpresiones —una estimación conservadora—, son $90.000 que no aparecen en ninguna factura.

Para un aficionado, eso es parte del hobby. Para alguien que cobra por entregar, es costo puro.

Sumale que una tasa de fallas más alta encarece cada pieza entregada: pasar de 5 % a 15 % de fallas sube el costo real un 12 %.

Cuarto: lo que se paga y no se usa

Errores frecuentes al elegir:

• Comprar volumen que no vas a usar. Una cama de 350 mm cuesta más, consume más y calienta más lento. Si el 95 % de tus piezas entra en 220 mm, estás pagando por aire caliente.
• Comprar multicolor sin tener demanda. El accesorio se compra aparte, genera purga —material que pagás y no entregás— y sólo se justifica si te lo piden.
• Comprar resina "para probar". Es otro proceso, con otro postproceso, otros consumibles y requisitos de seguridad. No es una impresora más.

Quinto: repuestos y comunidad

Es lo que menos se mira y lo que más duele cuando falla. Una máquina que produce todos los días y se rompe un martes te deja parado hasta que consigas el repuesto.

Antes de comprar, preguntá: ¿se consiguen repuestos en el país? ¿Hay documentación pública? ¿Cuánta gente la usa? Una plataforma muy difundida se arregla con lo que hay; una rara se arregla con paciencia.

Cómo decidir en cinco minutos

1. Escribí qué vas a vender los próximos seis meses.
2. Fijate si eso necesita máquina cerrada.
3. Calculá el costo por hora de las candidatas con la cuenta de arriba.
4. Estimá cuántas horas por mes vas a tener ocupada la máquina, con sinceridad.
5. Cargá los dos escenarios en la calculadora y compará el costo por pieza de un trabajo típico tuyo.

Ese último número es el que decide, y es el que ninguna ficha técnica te va a dar.

Comprar usada: cuándo conviene y qué mirar

Una impresora usada en buen estado puede ser el mejor negocio disponible, sobre todo si tu limitación es el capital. Lo que hay que revisar:

• Horas de uso. Muchas máquinas lo informan. Una con 3.000 horas encima ya recorrió buena parte de su vida útil, y eso debe reflejarse en el precio.
• Estado de las varillas, correas y ruedas. Es lo que se desgasta y no siempre se ve en una foto.
• Que imprima delante tuyo. Una pieza de prueba, aunque sea chica, dice más que cualquier descripción.
• Repuestos disponibles. Una máquina discontinuada y rara puede salir barata y quedarte inservible al primer problema.

El descuento tiene que compensar las horas consumidas: si una máquina nueva de $1.200.000 dura 8.000 horas y la usada tiene 3.000, ya se gastó más de un tercio de su vida.

Lo que hay que comprar además de la impresora

El presupuesto casi nunca termina en la máquina:

• Filamento de al menos dos materiales para arrancar.
• Secador o caja hermética con desecante.
• Calibre. Sin medir bien, las piezas no encajan.
• Herramientas de postproceso: pinzas, espátula, lijas.
• Capital de trabajo para comprar material antes de cobrar.

Es habitual que todo eso sume entre un 15 % y un 25 % del precio de la impresora. Presupuestarlo desde el principio evita el arranque incómodo de tener la máquina y no tener con qué imprimir.

Una forma de decidir cuando hay empate

Si dos máquinas te cierran por número, la desempata esta pregunta: ¿cuál te deja aceptar un trabajo que hoy tendrías que rechazar?

Ampliar lo que podés hacer casi siempre rinde más que mejorar un 10 % lo que ya hacías.