¿Cuánto cuesta imprimir en 3D?

Casi todo el mundo empieza calculando el costo de una impresión 3D así: gramos por precio del kilo. Es un buen punto de partida y es, casi siempre, menos de la mitad de la historia.

Una pieza impresa tiene siete componentes de costo. Vamos uno por uno.

1. Material

Es el único que todos calculan. La cuenta es simple: peso de la pieza por precio del gramo. El precio del gramo sale de dividir lo que pagaste la bobina por lo que trae.

Lo que se suele olvidar es el desperdicio: purga, torre de limpieza, falda, brim y soportes. En una impresión de un solo color suele ser entre 3 % y 10 %; con cambios de color puede superar el peso de la pieza.

2. Electricidad

Es el costo que más se sobrestima. Una impresión de 8 horas en una FDM de escritorio consume alrededor de 1 kWh. En la mayoría de los trabajos, la luz es un porcentaje pequeño del total.

Lo importante es usar la potencia media durante la impresión, no la nominal de la fuente.

3. Amortización de la máquina

Acá es donde empieza a doler. Tu impresora se consume mientras trabaja y en algún momento hay que reemplazarla. Si no cargás esa depreciación en cada trabajo, el dinero para la próxima máquina va a salir de tu bolsillo.

La cuenta: (precio − valor de reventa) ÷ horas de vida útil. Sumale el mantenimiento —boquillas, correas, placas, ventiladores— como un porcentaje de esa depreciación.

4. Tu tiempo

El costo más grande y el más invisible. Preparar el archivo, orientar la pieza, poner la bandeja, retirarla, limpiar la cama, sacar soportes, lijar, pintar, ensamblar, embalar. Cada una de esas tareas es tiempo, y tu tiempo tiene un precio.

Si no lo contás, no estás cobrando un servicio: estás regalando trabajo y cobrando plástico.

5. Fallas

Si el 10 % de tus impresiones falla, cada pieza entregada cuesta 11,1 % más, no 10 %. La cuenta correcta es costo ÷ (1 − tasa de falla), porque la reimpresión también puede fallar.

Con 30 % de fallas el sobrecosto real es del 43 %.

6. Costos indirectos

Alquiler, internet, software, herramientas, seguros, el tiempo de responder consultas y cotizar. Existen aunque no imprimas y hay que repartirlos entre los trabajos que sí hacés.

7. Costos comerciales

Comisiones de plataforma, impuestos sobre la venta, packaging, envío, publicidad. Salen de tu precio, no de tu costo de producción, y por eso hay que despejarlos y no sumarlos.

Un ejemplo completo

Una pieza de 80 g que tarda 6 horas, en una impresora de $800.000, con 20 minutos de trabajo humano:

El material es el 50 % del costo. Si sólo hubieras contado el filamento, habrías cobrado la mitad de lo que necesitás.

Cómo medir tu consumo eléctrico de verdad

El dato que publican los fabricantes casi nunca sirve para costear. Cuando una ficha dice "1000 W" o "2050 W", está declarando la potencia máxima de la fuente: lo que consume durante los primeros minutos, mientras calienta la cama. Si usás ese número para calcular, vas a cobrar de más y perder trabajos.

Lo que necesitás es el consumo medio durante la impresión, y depende sobre todo de la temperatura de cama:

Prusa es de los pocos fabricantes que publica el consumo medio real: 80 W con PLA y 120 W con ABS en la serie MK, y 90 W con PLA contra 215 W con ASA en la CORE One. Fijate la diferencia: la misma máquina consume más del doble según el material.

Si querés el número exacto de la tuya, un medidor de consumo enchufable cuesta poco y se paga solo. Dejalo una impresión completa y dividí los kWh totales por las horas.

Los repuestos que nadie presupuesta

El mantenimiento no es una abstracción: son piezas concretas que se gastan a un ritmo conocido.

• Boquilla de latón: 300 a 800 horas con PLA o PETG. Con filamentos con carga (fibra de carbono, vidrio, madera) se come en 30 o 40 horas si no es de acero endurecido.
• Placa PEI: aguanta cientos de impresiones, pero cada rayón es una marca en la base de todas las piezas siguientes.
• Correas y poleas: se estiran. Cuando aparecen fantasmas en las paredes verticales, ya venías imprimiendo mal hacía rato.
• Ventiladores: son la falla más frecuente de las máquinas cerradas.
• En resina: el film FEP se cambia cada 20 a 40 impresiones, y la pantalla LCD tiene entre 500 y 2000 horas de vida útil. Esa pantalla es cara y su reemplazo es previsible: prorratearla es obligatorio.

Por eso la calculadora expresa el mantenimiento como un porcentaje de la depreciación —25 % es un punto de partida razonable— en vez de pedirte que adivines cuánto vas a gastar el año que viene.

Si imprimís en resina, la cuenta cambia

La resina se mide en mililitros, no en gramos, y trae consumibles que no existen en FDM:

• Alcohol isopropílico para el lavado: entre 50 y 200 ml por tanda, y se reemplaza cuando se satura.
• Guantes de nitrilo: uno o dos pares por sesión. La resina líquida no se toca.
• Film FEP y pantalla LCD, ya mencionados.
• Tiempo de postproceso: lavar, curar y quitar soportes lleva más tiempo que en FDM, y ese tiempo también se cobra.

Una pieza de resina de 30 ml puede tener un costo de material similar a una FDM de 80 g, pero el trabajo humano suele ser el doble.

Los cinco errores que más plata cuestan

1. Usar la potencia de la fuente en vez del consumo medio. Multiplica el costo eléctrico por diez.
2. No contar el postprocesado. Sacar soportes y lijar puede llevar más tiempo que imprimir.
3. Calcular las fallas como un porcentaje simple. Con 10 % de fallas el sobrecosto es 11,1 %, no 10 %.
4. Olvidar el desperdicio. Purga, falda y torre de limpieza son plástico que pagaste y no entregás.
5. No amortizar la máquina. El día que se rompe, descubrís que financiaste el reemplazo con tu bolsillo.

Y entonces, ¿cuánto cuesta?

No hay un número. Depende de tu máquina, tu tarifa eléctrica, tu tiempo y tus fallas. Por eso la respuesta útil no es un precio: es una cuenta, y esa cuenta la podés hacer en un minuto con la calculadora.